Посмертная персональная выставка одного их самых противоречивых кутюрье мира Александра Маккуина "Дикая красота" в музее Метрополитен Нью-Йорка установила абсолютный рекорд посещаемости и вошла в десятку самых посещаемых выставок в 140-летней истории музея, сообщил Метрополитен.
Более 600 тысяч человек отстояли многочасовые очереди - порой, более четырех часов, - чтобы познакомиться с творчеством художника. Небывалое число посетителей - более 28 тысяч - приобрели абонемент музея, было продано также около 100 тысяч каталогов. В минувшие выходные, последние дни выставки, музей продлил работу до полуночи, но всем желающим попасть в зал галереи так и не удалось.
"Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что число посетителей, увидевших эту сильную выставку работ Маккуина, установило рекорд. Шоу стало данью памяти художественному дару дизайнера", - заявил глава Метрополитен Томас Кемпбелл. Нью-Йоркская рестроспектива стала также своеобразным посмертным шоу Маккуина - работы были представлены под музыку, с мультимедийными и лазерными эффектами, демонстрацией фрагментов записей самых нашумевших шоу.
В Метрополитен можно было увидеть все периоды творчества Маккуина, начиная с его самой первой коллекции "Нигилизм", концептуально определившей стиль дизайнера. В отличие от многих кутюрье, сын лондонского таксиста приобщался к миру высокой моды не на светских раутах, а в портновских "низах"- он попал подмастерьем в ателье в 16-летнем возрасте.
Нарушенные правила
Пройдя по царственным залам Метрополитена с его бронзово-хрустальными люстрами и холстами в золоченом багете, попадаешь в другой мир - сумрака, мистической музыки и манекенов, у которых нет лица.
"Ты должен знать правила, чтобы нарушать их. За этим я здесь - разрушать правила, но сохранять традиции", - фразы Маккуина сопровождают каждую коллекцию и некоторые отдельные экземпляры, словно после смерти он объясняет нам, что хотел сказать.
Сорокалетнего кутюрье в феврале прошлого года нашли дома повешенным. Он был в расцвете сил и на вершине славы. В залах Метрополитен разместились костюмы утопленниц и невест, королев и жертв насилия, колдуний и цветочных фей. Голограмма, которую можно увидеть лишь подсматривая в щель между досок, демонстрирует зарождение красоты: белая точка из тьмы обретает форму струящегося в спиральном кружении "платья медузы". Наряд представляла Кейт Мосс. Маккуин состоял из парадоксов: не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, он бесконечно поклонялся женщине, ставшей источником его вдохновения.
Он утверждал, что постоянно балансирует между жизнью и смертью, радостью и грустью, добром и злом. Его коллекция "Романтическая готика", представленная в сумрачном зале, декорированном стилизованными старыми зеркалами до потолка, была навеяна мистикой Эдгара По. "Люди иногда находят мои вещи слишком агрессивными. Я не вижу их агрессивными. Я вижу их романтичными, взаимодействующими с темными сторонами личности", - предваряет этот зал цитата художника. Ретроспективу 19-летней творческой карьеры дизайнера удалось собрать в Метрополитен благодаря американскому "Институту костюма", личным архивам Маккуина и его дизайнерского дома, сохраненным парижским коллекциям дома Givenchy и многочисленным частным коллекционерам, представившим Нью-Йорку странные вещи, малопригодные для обычной жизни. Его вычурные туфли на платформах-ходулях не будут носить никогда, их отказывались надевать на подиум даже модели. Хотя в массовой культуре их увековечила Леди Гага в клипе Bad Romance.
Жизнь коротка, искусство вечно
Первая коллекция Маккуина была создана в колледже искусств Святого Мартина - серые облегающие сюртуки с крыльями вместо рукавов продемонстрировали необычный взгляд дизайнера и собственный почерк. Затем он работал у японского модельера Кодзи Тацуно, у итальянца Ромео Джильи в Милане, а в 1997 году занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно.
В новом тысячелетии Маккуин года ушёл из Givenchy, чтобы запустить собственную линию модной одежды и именно новый век принес ему славу провокационного кутюрье из-за шокирующих шоу и негламурной философии, проявившейся не только в коллекциях странной одежды, но и в афоризмах. "Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив", - заметил при жизни дизайнер, многократно завоевывавший титул лучшего в Британии.
Маккуин утверждал, что сознательно хочет своими шоу эпатировать гламурную публику, показать ей саму себя, доказать, что красота - это не "прикид", а нечто, идущее изнутри. Он признавался в нелюбви к своему прижизненному зрителю - "фэшн-тусовке" (например, одна из коллекций носила непроизносимое название Supercalifragilisticexpialidocious).
Американские СМИ недоумевают: отчего выставка покончившего с собой эстета вызвала столь массовый интерес, отчего валом шли на элитарного кутюрье совершенно рядовые американцы, те самые - в пресловутых майках, трусах и тапочках, стоически проводившие в очередях по четыре часа на небывалой жаре? "Это красиво. Это завораживающе. Это стоит увидеть", - объяснила стоящая позади немолодая чернокожая американка, которая пришла в музей, увидев по телевизору новостной сюжет.
Выставка Маккуина в Метрополитен - о душе и теле, жизни и смерти, политике и цивилизации, вечном и мимолетном. На предметах "Дикой красоты" - ощущение тлена и мистической грусти. Близкие художника считают, что он не смог выйти из депрессии после смерти матери, и покончил с собой спустя несколько дней после ее ухода.
Лариса Саенко
"Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что число посетителей, увидевших эту сильную выставку работ Маккуина, установило рекорд. Шоу стало данью памяти художественному дару дизайнера", - заявил глава Метрополитен Томас Кемпбелл. Нью-Йоркская рестроспектива стала также своеобразным посмертным шоу Маккуина - работы были представлены под музыку, с мультимедийными и лазерными эффектами, демонстрацией фрагментов записей самых нашумевших шоу.
В Метрополитен можно было увидеть все периоды творчества Маккуина, начиная с его самой первой коллекции "Нигилизм", концептуально определившей стиль дизайнера. В отличие от многих кутюрье, сын лондонского таксиста приобщался к миру высокой моды не на светских раутах, а в портновских "низах"- он попал подмастерьем в ателье в 16-летнем возрасте.
Нарушенные правила
Пройдя по царственным залам Метрополитена с его бронзово-хрустальными люстрами и холстами в золоченом багете, попадаешь в другой мир - сумрака, мистической музыки и манекенов, у которых нет лица.
"Ты должен знать правила, чтобы нарушать их. За этим я здесь - разрушать правила, но сохранять традиции", - фразы Маккуина сопровождают каждую коллекцию и некоторые отдельные экземпляры, словно после смерти он объясняет нам, что хотел сказать.
Сорокалетнего кутюрье в феврале прошлого года нашли дома повешенным. Он был в расцвете сил и на вершине славы. В залах Метрополитен разместились костюмы утопленниц и невест, королев и жертв насилия, колдуний и цветочных фей. Голограмма, которую можно увидеть лишь подсматривая в щель между досок, демонстрирует зарождение красоты: белая точка из тьмы обретает форму струящегося в спиральном кружении "платья медузы". Наряд представляла Кейт Мосс. Маккуин состоял из парадоксов: не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, он бесконечно поклонялся женщине, ставшей источником его вдохновения.
Он утверждал, что постоянно балансирует между жизнью и смертью, радостью и грустью, добром и злом. Его коллекция "Романтическая готика", представленная в сумрачном зале, декорированном стилизованными старыми зеркалами до потолка, была навеяна мистикой Эдгара По. "Люди иногда находят мои вещи слишком агрессивными. Я не вижу их агрессивными. Я вижу их романтичными, взаимодействующими с темными сторонами личности", - предваряет этот зал цитата художника. Ретроспективу 19-летней творческой карьеры дизайнера удалось собрать в Метрополитен благодаря американскому "Институту костюма", личным архивам Маккуина и его дизайнерского дома, сохраненным парижским коллекциям дома Givenchy и многочисленным частным коллекционерам, представившим Нью-Йорку странные вещи, малопригодные для обычной жизни. Его вычурные туфли на платформах-ходулях не будут носить никогда, их отказывались надевать на подиум даже модели. Хотя в массовой культуре их увековечила Леди Гага в клипе Bad Romance.
Жизнь коротка, искусство вечно
Первая коллекция Маккуина была создана в колледже искусств Святого Мартина - серые облегающие сюртуки с крыльями вместо рукавов продемонстрировали необычный взгляд дизайнера и собственный почерк. Затем он работал у японского модельера Кодзи Тацуно, у итальянца Ромео Джильи в Милане, а в 1997 году занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно.
В новом тысячелетии Маккуин года ушёл из Givenchy, чтобы запустить собственную линию модной одежды и именно новый век принес ему славу провокационного кутюрье из-за шокирующих шоу и негламурной философии, проявившейся не только в коллекциях странной одежды, но и в афоризмах. "Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив", - заметил при жизни дизайнер, многократно завоевывавший титул лучшего в Британии.
Маккуин утверждал, что сознательно хочет своими шоу эпатировать гламурную публику, показать ей саму себя, доказать, что красота - это не "прикид", а нечто, идущее изнутри. Он признавался в нелюбви к своему прижизненному зрителю - "фэшн-тусовке" (например, одна из коллекций носила непроизносимое название Supercalifragilisticexpialidocious).
Американские СМИ недоумевают: отчего выставка покончившего с собой эстета вызвала столь массовый интерес, отчего валом шли на элитарного кутюрье совершенно рядовые американцы, те самые - в пресловутых майках, трусах и тапочках, стоически проводившие в очередях по четыре часа на небывалой жаре? "Это красиво. Это завораживающе. Это стоит увидеть", - объяснила стоящая позади немолодая чернокожая американка, которая пришла в музей, увидев по телевизору новостной сюжет.
Выставка Маккуина в Метрополитен - о душе и теле, жизни и смерти, политике и цивилизации, вечном и мимолетном. На предметах "Дикой красоты" - ощущение тлена и мистической грусти. Близкие художника считают, что он не смог выйти из депрессии после смерти матери, и покончил с собой спустя несколько дней после ее ухода.
Лариса Саенко
